Las acciones de Lululemon Athletica cayeron un 18% tras la segunda reducción de previsiones anuales en 2025, con un descenso del 54,9% en el año y una capitalización de 20.100 millones de dólares, reflejando un crecimiento de ingresos del 7% y una caída del 3% en ventas comparables en las Américas. La eliminación de la exención de minimis por la administración Trump generó un impacto de 240 millones en beneficios brutos, afectando la cadena de suministro dependiente de Canadá, Vietnam (40% producción) y China (28% tejidos). Para superar la competencia de marcas como Alo Yoga y Vuori, junto con presiones internas y macroeconómicas, la empresa debe renovar productos, aplicar precios estratégicos y optimizar suministros.
La tormenta perfecta que golpea a Lululemon proviene de múltiples fuerzas convergentes. La eliminación de la exención de minimis por parte de la administración Trump, el 29 de agosto de 2025, acabó con el tratamiento libre de aranceles para envíos de menos de 800 dólares, lo que generó un impacto inmediato de 240 millones en el beneficio bruto de 2025 y se proyecta en 320 millones en la rentabilidad operativa para 2026. Este cambio de política afecta especialmente a la estrategia de cadena de suministro de Lululemon, ya que la compañía solía cumplir dos tercios de sus pedidos de comercio electrónico en EE. UU. desde centros de distribución en Canadá para evitar aranceles, además de depender en gran medida de Vietnam (40% de la producción) y China (28% de los tejidos).
Más allá de las presiones geopolíticas, Lululemon enfrenta fallos estratégicos internos que han amplificado los vientos en contra externos. El CEO, Calvin McDonald, reconoció que la empresa se había vuelto “demasiado predecible con nuestra oferta casual” y “perdió oportunidades de crear nuevas tendencias”, lo que prolongó los ciclos de vida de los productos, especialmente en ropa lounge y casual, que representan el 40% de las ventas. Además, la compañía enfrenta mayor competencia de marcas emergentes como Alo Yoga y Vuori en el segmento premium, al mismo tiempo que lidia con la presión de imitaciones de marca blanca que ofrecen tecnologías de tejido similares a precios mucho más bajos.
A pesar de mantener un impresionante portafolio de 925 patentes a nivel mundial, proteger mezclas de tejidos únicas e invertir en materiales bio-basados de próxima generación mediante alianzas con compañías como ZymoChem, el desafío central de Lululemon radica en la desconexión entre sus sólidas capacidades de innovación y propiedad intelectual, frente a su incapacidad para convertir esas fortalezas en productos oportunos y generadores de tendencias. La estrategia futura de la empresa exige acciones decisivas en tres áreas clave: renovar sus productos, implementar una política de precios estratégicos para contrarrestar los costos arancelarios y optimizar la cadena de suministro. Todo ello en un contexto macroeconómico desafiante, donde los consumidores estadounidenses son cautelosos y los chinos cada vez optan más por marcas locales en lugar de extranjeras premium.
La tormenta perfecta que golpea a Lululemon proviene de múltiples fuerzas convergentes. La eliminación de la exención de minimis por parte de la administración Trump, el 29 de agosto de 2025, acabó con el tratamiento libre de aranceles para envíos de menos de 800 dólares, lo que generó un impacto inmediato de 240 millones en el beneficio bruto de 2025 y se proyecta en 320 millones en la rentabilidad operativa para 2026. Este cambio de política afecta especialmente a la estrategia de cadena de suministro de Lululemon, ya que la compañía solía cumplir dos tercios de sus pedidos de comercio electrónico en EE. UU. desde centros de distribución en Canadá para evitar aranceles, además de depender en gran medida de Vietnam (40% de la producción) y China (28% de los tejidos).
Más allá de las presiones geopolíticas, Lululemon enfrenta fallos estratégicos internos que han amplificado los vientos en contra externos. El CEO, Calvin McDonald, reconoció que la empresa se había vuelto “demasiado predecible con nuestra oferta casual” y “perdió oportunidades de crear nuevas tendencias”, lo que prolongó los ciclos de vida de los productos, especialmente en ropa lounge y casual, que representan el 40% de las ventas. Además, la compañía enfrenta mayor competencia de marcas emergentes como Alo Yoga y Vuori en el segmento premium, al mismo tiempo que lidia con la presión de imitaciones de marca blanca que ofrecen tecnologías de tejido similares a precios mucho más bajos.
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